Dévissez complètement les écrous et retirez l'intérieur des plongeurs droit et gauche. Attention, faites le au-dessus d'une bassine, beaucoup d'huile va s'échapper.
Entretien de la fourche Fox Forx
Oyez, oyez, braves gens. Voici un gros morceau de bravoure car non seulement vous allez apprendre à démonter et entretenir cette fourche, mais en plus je vais vous expliquer comment elle fonctionne ! Après cela l'hydraulique n'aura plus aucun secret pour vous et vous ne passerez plus pour des incultes dans vos nombreux dîners mondains !
4 sous-parties composent ce chapitre
A vos tournevis !
| Allez pour commencer, je vous tiens un peu la main. On commence par retirer l'étrier de frein, | |
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et on retire ce double collier de serrage (on ne voit pas qu'il est double sur la photo, mais le collier passe deux fois dans le serrage et évite que la durite ne vienne frotter sur l'arceau) très pratique mais cher, avec une pointe fine pour soulever la patte de blocage. |
| La potence vire aussi. ... | |
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A l'attaque ! Douille de 26mm sur le coté gauche, coté du ressort, non sans avoir complètement desserrer la molette de contrainte pour que le bouchon ne vous saute pas à la figure ! Retirer les x cales en plastique et le ressort, x étant fonction du débattement que vous aviez sélectionné. |
| Coté droit: retirez le réglage de rebond avec une clé 6 pans 2mm. | |
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Puis avec une clé 6 pans 1.5mm dévissez les 3 vis du levier de blocage mais ATTENTION, juste dévisser, n'enlevez pas ces vis, il y a de minuscules billes qui ne demandent qu'à se faire la belle. |
| Voici ces billes qui servent au guidage en rotation du levier de blocage. Elles ne sortent que si vous enlevez les vis précédentes | |
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Retirez avec vos mains bien sales le bouton rotatif de réglage de compression. Attention, caché en dessous vous trouverez une bille et un minuscule ressort très facile à perdre. Retirer le capuchon supérieur avec une douille 26mm. |
| Fourreau droit, retirez le bouton de réglage de seuil de blocage avec une clé 6 pans 2mm | |
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Sur les 2 cotés dévissez les écrous avec une clé 10mm. |
| Dévissez les écrous jusqu'à ce qu'ils dépassent légèrement de leurs tiges filetées. Avec un maillet en plastique, tapez délicatement pour dessertir la tige du fourreau. Dévissez complètement les écrous et retirez l'intérieur des plongeurs droit et gauche. Attention, faites le au-dessus d'une bassine, beaucoup d'huile va s'échapper. |
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Et voici la partie droite "ressort" au grand complet, réglée à 125mm. Pour la partie gauche, voir le chapitre amortissement. |
| Pour accéder aux secrets de la cartouche hydraulique, démontage obligatoire. Pour l'entretien courant, il suffit d'actionner le piston plusieurs fois pour faire sortir l'huile usagée. Je démonte le tout pour vous expliquer comment diable cela fonctionne là dedans ! |  |
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Devant vos yeux ébahis, voici toute la partie hydraulique. Vous remarquerez qu'il y a aussi un ressort de ce coté, mais on ne peut pas le changer à moins d'aller encore plus loin dans le démontage et les emmerdements ! Néanmoins, un ressort de chaque coté, c'est mieux pour les efforts latéraux qu'un seul ressort comme sur les fourches Manitou.
Dans la cartouche il y a un piston mobile qui sert au contrôle du rebond et de la compression, et un piston fixe ici encore vissé à la cartouche mais détaillé plus loin. Il sert au réglage du seuil d'annulation du blocage en compression. |
| Explication: A BASSE VITESSE, l'huile circule dans un circuit qui communique avec les 2 faces du piston par ces trous (un seul visible sur la photo). Plus haut dans la tige, un clapet anti-retour sépare le mouvement de compression et de rebond dans 2 circuits séparés dans on peut diminuer le diamètre séparément en agissant sur les boutons de réglages. Dans le trou fléché, vous voyez un pointeau actionné par le réglage du rebond qui ferme plus ou moins l'ouverture.
Lorsque le mouvement est PLUS RAPIDE, les petites rondelles du piston passent à l'action et se fléchissent sous l'action de la pression de l'huile qui veut passer. L'huile passe par les trous rectangulaires que vous voyez sous les rondelles et ressort SOUS les rondelles du coté opposé en les soulevant. Plus ces rondelles sont épaisses, plus le mouvement est freiné |
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Il y a donc DEUX types de circuit: un circuit lent et un circuit rapide. Il est extrêmement rare d'avoir un réglage externe du circuit rapide (fourche BOSS par exemple). Il faut jouer avec les rondelles ou avec la viscosité de l'huile (vous touchez alors aussi le circuit lent). Le réglage n'agit que sur les circuits lents, ceux que vous sentez en faisant fonctionner la fourche à l'arrêt en appuyant comme un taré sur le guidon.
Le circuit rapide fonctionne en compression sur les chocs violent et au rebond sur des retours après un fort enfoncement de la fourche. Compris ? Utilité de la vidange: un peu de limaille de fer issue de l'usinage est retrouvée dans le circuit lent. |
| La partie basse de la cartouche est aussi importante. Figurez-vous que la partie haute où coulisse la tige est étanche. Or, lorsque la fourche est comprimée, la tige pénètre dans la cartouche, est donc le volume disponible pour l'huile diminue. Mais l'huile n'est pas compressible, donc la fourche est bloquée en compression ! Lorsque vous déverrouillez la fourche avec le levier, vous ouvrez un trou (lui-même d'ouverture réglable par la molette bleue "compression")qui fait passer l'huile "en trop" entre la face inférieure du piston et le haut de la fourche, hors cartouche (la cartouche elle-même baigne dans l'huile). En agissant sur la vis de réglage du seuil, vous comprimez un ensemble ressort-clapet qui ferme un passage dans la partie basse de la cartouche. Moins il est comprimé et plus l'huile pourra sortir par le bas de la cartouche en cas de blocage. |  |
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Au rebond, l'huile vient à manquer dans la cartouche car la tige sort créant de l'espace vide. Mais vous voyez sur la partie basse cette jolie rondelle avec un ressort très faiblard ? Voilà, l'huile rentre par-là, avec très peu de résistance, en laissant le piston principal faire son travail |
| Passons maintenant au nettoyage des diffèrents joints spis qui garantissent la survie et le bon coulissement de votre fourche.
Pour enlever la partie supérieure, utilisez un petit tournevis que vous irez placer dans la fente adéquate. Il y a plusieurs fentes sur tout le diamètre du joint racleur, allez-y progressivement pour le sortir droit. Vous remarquerez que j'ai déjà enlevé le ressort supérieur pour le nettoyage ultérieur. |
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Sous le joint racleur, sortez la mousse qui sert de réserve d'huile et de récupérateur de crasse. Vous pouvez la remplacer par un Tampax tourné en rond, mais juste en secours. En dessous de la mousse, vous voyez la bague de guidage téflonnée supérieure. |
| Nettoyage de la mousse au sopalin, en l'écrasant dans le papier absorbant. Remarquez que cela vous donne une jolie couleur de peau. |  |
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Voilà, votre mousse est propre, il faut maintenant l'imbiber d'huile, la même que pour le reste de la fourche (10W synthèse, pas de la 5 un peu trop faible qui rend la fourche beaucoup trop rapide en rebond) |
| Encore un ressort ! Ne l'enlever pas, c'est juste pour vous montrer la complexité de ce joint. Il comporte de multiples rainures avec des formes orientées dans le bon sens pour garder l'huile et chasser la crasse. Nettoyez tout ça ! |  |
| Pour le remontage, n'oubliez pas en premier lieu un petit caoutchouc pour le contrôle du débattement. |  |
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Positionnez ensuite le ressort supérieur de joint racleur, puis celui-ci sur chaque plongeur. Un peu d'huile sur la partie inférieure, et hop on insère le tout dans les fourreaux (pas de photo car je n'ai pas 3 mains !) |
| Remontez l'intérieur de chaque coté, dans le bon ordre !
Ruse de Sioux, pour éviter que l'intérieur de la fourche ne tourne lorsque vous allez serrer l'écrou inférieur coté ressort, aménagez une petite fente avec une lame à métaux... |
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Voilà, un tournevis et une clé à pipe trouée, vous êtes un génie ! (Remarquez comme là pour une fois, j'ai 3 mains). N'oubliez pas le joint sous chaque écrou inférieur et serrez MODEREMENT (genre contact+1/8éme de tour) |
| Voilà, tout est à l'intérieur de chaque coté. Il faut maintenant remettre de l'huile.
Coté ressort, 30cc d'huile 10W synthèse. J'utilise de l'Ipone Synthesis, qui tient bien dans le temps. Pour mesurer les 30cc rien de tel que les verres mesureurs à sirop. Faites comme moi, prenez des arrêts maladie plus souvent ! |
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Coté amortisseur, la notice nous demande de mettre 160cc d'huile. NON, c'est trop ! Avec cette quantité votre fourche va se bloquer vers 100-110mm car il n'y aura plus de place pour l'huile dans l'espace de la fourche qui se réduit. C'est ce que l'on appel un blocage hydraulique Donc mettez 150cc d'huile et tout ira bien. Pas besoin de faire bouger le piston pendant trois plombe pour enlever l'air, la cartouche est un système ouvert, ça va se faire tout seul ! Et non, ce n'est pas une merde de Rock-Shox ! Bon, vous remontez les capuchons en sens inverse du démontage. Gaffe aux petites billes ! Pour les 3 vis du levier de blocage, serrez les jusqu'à la butée puis desserrez d'un quart de tour. On remonte sur le vélo et on va rouler ! De temps en temps pour remettre de l'huile sur la mousse sous le joint racleur, faites fonctionner la fourche vélo à l'envers (sur le canapé du salon ou sur le lit conjugal pour ne pas abîmer votre jolie selle) |